Com a part de la nostra tendència Well + Good 2019, vam escriure sobre el canvi positiu que Fenty va tenir a la indústria de la moda i, en última instància, com afectaria la manera en què les marques parlen a diversos consumidors. A mesura que marxem cap a la meitat de la meitat del 2019, hem de plantejar-nos dues preguntes: fins a on hem arribat? de veritat vine? Quines àrees podrien utilitzar una mica més de millora?
Comencem amb les victòries. Hem vist el llançament de la col·lecció Oribe Highly Textured, maquillatge neutre per gènere de Fluide, una empenta important de la doctora Barbara Sturm per fer front a les necessitats úniques de tons de pell més foscos als grans magatzems de prestigi i línies més i més fundades per emprenedors de colors, com The Lip Bar i Briogeo.
No obstant això, problemes com la discriminació natural dels cabells al lloc de treball segueixen sent habituals (tot i que recentment Califòrnia i Nova York han aprovat lleis contra això). Kim Kardashian West va creure la ingenuïtat de la seva reacció per la seva insensible culturalment anomenada 'Línea de desgast de la forma de Kimono (PS Japó tenia un missatge per ella), mentre que la marca de bellesa basada en Canadà NiteCapCo va afirmar que el seu equip 'va inventar el capó, una base de temps dins de les comunitats de colors.
És una estranya juxtaposició i prou per fer-nos una pregunta si canvia de veritat passant Per aprofundir més, vaig parlar amb els professionals de la indústria per veure fins a quin punt se senten aquests avenços en les indústries de cura de la pell, la cura del cabell i el maquillatge. Aqui venim.
Maquillatge
Dins de la indústria de la bellesa, el maquillatge ha experimentat una enorme empenta per a la diversitat en els últims dos anys, ja que les marques llancen una gamma més àmplia de fonaments i dissimuladors, amb molts que actualment tenen un nivell de 40 i 50 tons més representatius del que els tons de pell a Amèrica. realment semblar. 'Encara queda un llarg camí per recórrer, però estic veient constantment gammes d'ombres més amplis i més representació en campanyes publicitàries', comparteix Brooke Devard Ozaydinli, fundador de The Naked Beauty Podcast. 'Nosaltres (dones de colors) tenim poder gastador, de manera que va molt més enllà de la tendència de les empreses: és el seu millor interès econòmic ser més inclusiu. Les dones negres gasten un 80 per cent més en cosmètica que els nostres homòlegs no negres.
Tot i la seva condició veterana a la indústria, ex glamour De vegades, a mi em va dir l’editora senior de bellesa Baze Mpinja: “encara no puc creure que el mercat hagi canviat dràsticament”, de millor manera. 'Tot i que la motivació només és ser competitiva, crec que és una bona cosa. Aplaudiré M.A.C Cosmetics perquè han promogut la inclusivitat des de la dècada de 1990 abans i lsquo; diversitat ”era una paraula clau de màrqueting. Estic vacil·lant per aplaudir les marques que ara estan fent passos perquè, un, què va trigar tant?
'Nosaltres (dones de colors) tenim poder gastatiu, de manera que va molt més enllà de la tendència de les empreses. És del seu millor interès econòmic ser més inclusius. Les dones negres gasten un 80 per cent més en cosmètica que els nostres homòlegs no negres. -Brooke Devard Ozaydinli
Segons el químic cosmètic Stephen Alain Ko, la diversitat inherent al DNA de la marca comença amb el propi equip. “La diversitat només pot venir quan hi ha líders de diferents àmbits, explica. 'Inclou la diversitat en funció de l'ètnia, el rerefons, el gènere o la sexualitat, i també totes les interseccions d'aquests. Si bé gran part del mercat treballa per ampliar-se i incloure a tothom, les generacions més grans es queden sovint enrere. Segons ell, 'una informació demogràfica que encara falta en gran mesura és gent de diversos orígens, que han passat els anys 30, 40, 50, 60 i més enllà.
Personalment, com a editor de bellesa del color, puc dir de primera mà que les contractacions diverses no són un “agradable”, són una cosa obligada. He estat en més situacions de les que m'agradaria admetre que em va sentir aclaparadorament una 'veu minoritària a les publicacions principals, malgrat la meva vasta experiència. Sense una àmplia gamma de veus, experiències de vida i perspectives diverses tant en els nivells de junior com en els executius, és difícil portar veritablement canvis autèntics.
Cura del cabell
Quan es tracta de pèls, YouTube ha estat un gran impulsor per demostrar que la informació demogràfica (i els diners) hi és. Una dada estadística és que, malgrat representar el 14 per cent de la població total dels Estats Units, els compradors afroamericans representaven 473 milions de dòlars de la indústria per a la cura del pèl. FYI: Això suposa més de l’11% de la despesa tot i ser menys d’un setè de la població. 'YouTube ha jugat un paper important i ha demostrat com les dones amb pèl natural i famolencs són per obtenir informació i recomanacions de producte creïbles, consells per a la cura del cabell i consells d'estil, explica Mpinja, que aplaudeix aplicacions com Swivel Beauty i Yeluchi, creades com a recurs per a dones de color, per dones de color.
Leona Wilson, estilista i propietària de LW Salon a Nova York, descriu la diversificació del mercat per a la cura del cabell com una benedicció i una maledicció. 'La benedicció? Els gegants van agafar & lsquo; us des de botigues especialitzades o des de petits espais d’estanteria fins a grans comerciants, cosa que va facilitar que els clients es posessin mans sobre allò que abans es consideraven productes nínxols. 'L'expansió massiva del mercat natural del cabell va obligar a les empreses independents de propietat negra a competir amb les corporacions que anteriorment l'ignoraven.
'L'expansió massiva del mercat natural del cabell va obligar a les empreses independents de propietat negra a competir amb les corporacions que anteriorment l'ignoraven. -Leona Wilson
Una estadística citada a l 'article Los Angeles Times indica que gairebé el 71 per cent dels adults negres als Estats Units han portat els cabells naturals almenys un cop al 2016. Naturalment (sense cap intenció), això va provocar un gran auge al mercat. 'No és d'estranyar que les grans empreses tinguessin ganes de sortir al mercat', afegeix Wilson. No obstant això, a mesura que les empreses de bellesa de nínxol van començar a orientar-se a un públic més ampli de clients multiculturals, sovint van alienar la seva base de clients original per mantenir-se al dia.
Tot i l’elevat creixement d’aquest àmbit, les marques han de preguntar Per què aquesta demostració objectiu és important per a ells, i les marques multiculturals que busquen ampliar el seu públic objectiu haurien de preguntar-se si val la pena el risc d'abandonar el seu nucli fidel i perdre ingressos.
En lloc de les marques més grans que intentessin fer vorejar el mercat, la presa de diners clau hauria de ser la tutoria o la inversió. Per exemple, històries com la startup de propietat negra Mayvenn (una marca popular de pèl) que recapta 23 milions de dòlars en finançament de capital risc són poques. Seria encoratjador escoltar més èxits com aquest, ja que una alternativa a les grans marques abraça de sobte una demografia que van triar per ignorar durant anys.
Cura de la pell
Un dels àmbits amb una oportunitat important per al creixement és el mercat de cura de la pell. 'La cura de la pell pot ser extremadament inclusiva si es presta atenció als ingredients', afirma Carlos A. Charles, MD, dermatòleg certificat per la junta i fundador de Derma di Colore. Assenyala la protecció solar com una categoria de productes que encara lluita a l’hora d’atendre els consumidors amb tons de pell més profunds.
'Alguns agents de protecció solar de gruix físic gruixuts són desafiants per a aquells amb pell més fosca', explica. 'Com tots sabem, poden deixar el temut repartiment blanquinós i, quan estiguin mullats, el repartiment blanc fins i tot es pot tornar morat. Per això, a moltes persones amb una pell més fosca no els agrada l'experiència d'utilitzar protecció solar i se la saltaran del tot, cosa que és una mala idea.
“El que falta a l’equació és una veritable investigació i desenvolupament orientat als consumidors de colors. -Carlos A. Charles, MD
I, més enllà de la necessitat de filtres solars físics més estèticament elegants, hi ha una necessitat real de productes que atenguin preocupacions úniques pel color. Per exemple, el doctor Sturm va trobar que les complexions amb tons de pell més profunds solen tenir una epidermis més gruixuda i ferma, però, en general, produeixen més sèu i són més susceptibles a la hiperpigmentació per cicatrius d’acne.
Es tracta de principals resultats que haurien de ser fonamentals en les formulacions de productes i demostren que les marques de cura de la pell són necessàries per a la realització d'una investigació i desenvolupament orientats als consumidors de colors. 'El que falta a l'equació és la veritable investigació i desenvolupament orientat als consumidors de colors', afirma el doctor Charles. 'Quan es produeixi aquest tema i es pensi que els consumidors de colors són més que una peça de màrqueting, tindrem productes amb una eficàcia real. En aquest moment estic treballant.
Igual que amb el maquillatge, amb la demanda creixent, aquesta marea ha de canviar. 'Koh, si una fórmula és més difícil o més fàcil de fer, hauria de ser irrellevant', afirma Ko. “Una marca ha d’afrontar els reptes de la formulació per servir als seus clients.
Per què la representació continua sent una peça vital
Els consumidors que es poden veure no només proporcionen pistes de context sobre qui és la marca, sinó que treballen per a una multitud d’ètnies. “Sovint, les marques creuen que si s’adrecen a una informació demogràfica negra, alienarà la seva clientela blanca majoritària, segons Ozaydinli. 'Això no pot estar més lluny de la veritat, com s'ha demostrat una vegada i una altra.
segueix rodant els ulls
“Els visuals tenen un paper enorme en explicar la història de la marca i mostrar als consumidors la importància que tenen. -Carlos A. Charles, MD
Segons Ozaydinli, Pat McGrath Labs està fent un treball fantàstic per emetre dones magnífiques amb aspectes i tons de pell exclusivament diferents. Sovint veus la diversitat en les marques de preus més accessibles, com Glossier i Bobbi Brown, però m’encanta veure que aquesta marca de cosmètics de luxe de luxe, amb una dona negra, mostri la diversitat alhora que aspira. El doctor Charles està d’acord: “Els visuals tenen un paper molt important en explicar la història de la marca i mostrar als consumidors la importància que tenen.
La representació, tal com ho veu Ozaydinli, s'estén a tot tipus de bellesa que es té en compte, incloent-hi mostrar models més antics, models albins i models trans. 'Crec que les marques es van adonar que cal sentir-se accessible per poder ser relatables i que són inherentment diverses', explica. “Les marques que s’adrecen a consumidors més joves només ho aconsegueixen. Ja no se sent forçat ni li agrada el tokenisme com ho feia fa uns anys.
Per sobre de tot, la confiança és un pilar important per a qualsevol consumidor, però particularment per a aquells que han estat menors al mercat. “Hi ha dubtes de les dones de colors cap a empreses gegantines que abans no els atenien”, explica Wilson. I, tot i que moltes marques s’han col·locat dins de la conversa, Ko considera que només el temps eliminarà les intencions reals de les falsificacions. 'Al final del dia, hi ha més opcions per als consumidors, i esperem que algun dia els consumidors' i 'consumidors de colors' no siguin considerats com a mercats demogràfics o separats.
Parlem de comprovar el lloc on ens trobem amb les prediccions de tendències del 2019: és un món més sofisticat i només hi vivim i per això el 2019 ha estat l'any de les estafes de benestar.
