Retinol compta aproximadament amb un mínim de milions de termes diferents, això és el que signifiquen tots

Com a editor de bellesa, puc navegar amb seguretat amb una etiqueta de producte de bellesa. Puc dir al meu laurilsulfat de sodi a partir de la meva cocamidopropil betaïna (tots dos us fan més nets FWIW) i puc desxifrar quan un terme llatí indica un botànic natural, però admetré que el meu coneixement es difumina quan es tracta de retinol.


Vull dir que es fa referència a les coses mitjançant l'ús d'un molt de termes diferents i, a més, no són tot el mateix: alguns són fórmules de força de prescripció (de les quals n’hi ha moltes) i d’altres, OTC (de les quals n’hi ha moltes més). I, com que la vitamina A (el terme que serveix de paraigües per a tots aquests) es converteix en el nom del dia a dia dels professionals de la pell, volia esborrar el tema que ens ocupa. “Tots els productes del retinol són derivats de la vitamina A i s’anomenen retinoides, afirma Gary Goldenberg, MD, un dermatòleg certificat per la junta de Goldenberg Dermatology.

Més enllà d’això, però, el vocabulari que necessiteu per conèixer el vostre retinol de la vostra retin-A pot resultar confús, així que seguiu buscant què heu de saber sobre l’ingredient ingredient per a la pell.

Com diferenciar els retinoides

Retinols sense recepció: Els retinoides s’encarreguen d’incrementar la facturació cel·lular a la pell i també ajuden a estimular el col·lagen, la qual cosa porta a la pell juvenil i més clara que tothom coneix i estima. 'La majoria de persones parlen de retinol respecte als seus beneficis anti-envelliment', afirma Joshua Zeichner, MD, un dermatòleg de Nova York. A més, hi ha 3 tipus diferents de retinoides disponibles: retinol, retinaldehid i èsters de retinil.

Ara, és important tenir en compte que la vitamina A és un ingredient notablement inestable que és fotosensible i que tradicionalment no ha jugat molt bé amb altres ingredients, és per això que se solen utilitzar diferents formes per a diferents fórmules. 'Entre els tres, els èsters de retinil són els més estables, però també els més febles perquè necessiten passar dos passos per convertir-se en la seva forma activa a la pell', explica el doctor Zeichner. El retinol, en canvi, passa per un pas de conversió en àcid retinoic actiu a la pell. I el retinaldehid es converteix directament en àcid retinoic a la pell.


Aquests derivats són força clars de llegir quan es mira l’etiqueta del producte: seran retinol, retinaldehid o retinal (termes sinònims), i després els èsters de retinil es mostren com a retinil propionat o un altre ingredient del retinil, afirma el doctor Zeichner. Assoleix els èsters de retinil si és sensible, i el retinol o el retinaldehid si la pell és capaç de manejar l'ingredient.

Retinoides de força de prescripció: A continuació: retinoides de força Rx, que es presenten en quatre formes diferents: tretinoïna, adapalè, tazarotè i trifarotè recentment introduït. El més comú del qual se sol escoltar és la tretinoïna. 'L'ingredient retinoide amb recepta, la tretinoïna, també és conegut com a àcid retinoic trans-trans', afirma. 'Aquest és l'ingredient actiu, per la qual cosa no requereix cap conversió després de l'aplicació a la pell, la qual cosa explica per què les versions de prescripció són més potents que les disponibles sense recepció. Això vol dir que la tretinoïna és un àcid retinoic directe, de manera que hi ha un procés de conversió zero que ha de succeir a la pell, fent-lo super potent.


'Els retinoides tòpics, quan s'apliquen a la pell, es converteixen en tretinoïna, explica el doctor Zeichner. Llavors, l'efecte biològic dels ingredients de venda lliure és al final una tretinoïna. Tot i que hi ha un excedent de marques com Refissa i Tretin-X, que porten la tretinoïna a l'oficina de la sala de taules, la que és arrebossada molt és la retina-A. Això és només perquè és 'un nom de marca de tretinoïna, i el tretinoïna és el genèric', afirma el doctor Goldenberg.

Si bé solies haver de passar per un dermatòleg per posar les mans sobre el gel Differin de corda adaptalena, ara està disponible sense recepta mèdica, i juntament amb el tazarotè s’adrecen específicament a aquelles persones amb acne, ajudant a accelerar la facturació cel·lular durant un escurçament de la vida de zits. Mentrestant, el trifarotè de quart gènere ha mostrat resultats prometedors en estudis inicials per reduir la inflamació i la hiperpigmentació fent el mateix.


Com que les fórmules són més intel·ligents, menys irritants i més orientades, és important recordar que si utilitzeu qualsevol forma de vitamina A, esteu en bona forma, sempre que els efectes no siguin massa forts sobre la pell. 'Si bé la fórmula química pot ser la mateixa, els productes poden variar en tolerabilitat', afirma el doctor Goldenberg. 'En general, els productes de marca se senten millor a la pell, ja que normalment es fabriquen amb ingredients de més qualitat, encara que al final funcionen de manera semblant. Així que potser no sigui una situació de tomàquet a mah, però sempre que treballis amb una fórmula que se senti bé a la pell, obtindràs els avantatges A +.

magnesi i antidepressius

Altres ingredients per la cura de la pell estrella són l’àcid hialurònic i l’aigua de l’estrella J-Beauty J (bellesa, ambdues hidratacions).